Ne vous est-il jamais arrivé de souhaiter photographier une scène ou un objet demandant une stabilité absolue de votre appareil ?
Par exemple, une magnifique place de village baignée, le soir, par quelques rares lampadaires ou alors la lune inondant la contrée sauvage de sa lumière blafarde. Et comme de bien-entendu, c?est à ce moment là que vous n?avez pas de trépied.
Vous prenez la photo. Elle serait parfaite si ce n?est qu?elle est légèrement floue.
Vous êtes victime du flou de bougé?
Damned, le temps d?obturation optimal est trop lent, ce qui fait que les mouvements naturels de votre corps sont suffisants pour flouter la photo.
Vous pourriez bien essayer avec le flash, mais suivant le sujet de la photo, il serait au mieux inopérant ou dénaturerait le naturel des couleurs alors que vous voulez l?image la plus fidèle possible.
Vous avez bien-sûr tenté de jouer avec l?ouverture du diaphragme et augmenté la sensibilité ISO, enclenché le stabilisateur optique ou numérique si votre appareil en est équipé. Souvent cela peu suffire mais parfois, peine perdu, vous n?arrivez de loin pas à atteindre un temps d?obturation minimum pour compenser ce flou de bougé sans avoir une image sous-exposée ou alors surexposée à certains endroits.
Jamais à cours de ressources, vous optez pour la solution Mc Gyver et bricolez un trépied de fortune avec ce qui vous passe sous la main. Le portemonnaie, une chaussure, le sac de madame, etc? L?appareil est en place, la mise au point est faite et l?image cadrée, parfait.
Malheureusement, le simple fait de presser sur le déclencheur suffit à déstabiliser « légèrement » votre merveilleux petit montage?
Il est temps de sortir votre botte secrète :
Le stabilisateur retardé !
Tout appareil photo digne de ce nom est équipé d?un retardateur de prise de vue.
Il vous suffit donc d?activer cette fonction, faire la mise au point, appuyer sur le déclencheur et normalement si votre petit montage n?est pas trop brinquebalant, les 10 secondes avant la prise de vue sont largement suffisantes pour éventuellement corriger votre cadrage.
Eclipse de lune du 3 mars 2007
NB. J?utilise parfois ce procédé avec le trépied, comme par exemple pour la photo illustrant cet article.
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A propos de Fajy
Ingénieur en télécommunication, je suis passionné par le high-tech en général. Mes hobbies vont de l?informatique au modélisme ferroviaire en H0 en passant par le cinéma, la musique, un peu de jardinage, et la photographie bien-entendu.
Depuis peu, vous pouvez retrouver mes créations ainsi que les créations d'autres artistes régionaux dans mon magasin en ligne :
Je pense que c’est connu meme si je ne suis qu’un amateur en la matière…
Par contre je pense que tu pourrai rajouté sur ton article, qu’il est possible avec un reflex, de relever le miroir, pour encore plus de netteté et avec le retardateur cela donne de bon résultat.
Mais bonne idée de donner des astuces cela peux toujours aidé certaine personne.
Merci Marco pour ton commentaire. Je ne savais pas qu’on pouvais relever le miroir pour faire la MAP et je n’ai pas trouvé comment le faire sur mon 350D mais je vais faire des recherches. Je pense que dans ce cas, il faut bien faire le cadrage avant car à moins d’avoir le liveview, ce n’est plus possible de le faire une fois le miroir relevé…
J’ai un nikon d90, mais sur mon ancien appareil le d60 j’utilisais deja cette méthode..
sur le d90 c’est dans l’onglet:
Prise de vue/affichage…Temporisation miroir levé
(info boitier:Choisissez « activée » pour retarder le déclenchement d’une seconde environ maximum apres la remontée du miroir.Cela permet de réduire les effets de vibration causés par la remontée du miroir..
Personnellement je n’utilise presque jamais le live view, mais cela fonctionne avec le viseur.
Un grand merci pour cet info, Marco. J’ai appris quelque chose grâce à toi 🙂
J’étais intrigué alors j’ai farfouillé dans le mode d’emploi de mon 350D et voici comment procéder : sélectionner l’onglet « menu configuration 2 », choisir « Fonction personnalisées (C.Fn) » 07, activer.